Испытания можно провести на ЭМС в Ростест-Москва.

Энергоэффективность – это способность техники (бытовой, промышленной) рационально использовать потребляемые энергоресурсы при выполнении тех функций, для которых она предназначена. Энергоэффективность каждой модели бытовой (промышленной) техники определяется в специальных лабораториях на основе анализа и тестирования энергопотребления. После чего проводится маркировка энергоэффективности этой модели: присваивается определенный индекс энергоэффективности, фиксируемый в технической документации, который наносится на изделие в виде этикетки.
Шкала энергоэффективности для всех групп маркируемых изделий разбивается на несколько классов. Существует всего 7 основных классов энергоэффективности. Это – A, B, С, D, E, F и G. Последнее время появились также и дополнительные классы: А+ и А++.
Самый эффективный класс – это класс А++ (из основных А). Самый неэффективный – это класс G.

С 1 января 2011 года производители и импортеры бытовых энергопотребляющих устройств обязаны указывать информацию о классе энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к товарам, на маркировке и этикетках. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 10 Закона № 261-ФЗ требования об обязательной маркировке энергетической эффективности могут быть установлены и в отношении иных товаров с даты, установленной Правительством Российской Федерации.

Виды и характеристики товаров, для которых маркировка класса энергетической эффективности является обязательной установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара» (Таблица 1).

Таблица 1

Виды товаров, характеристики	Срок вступления в силу требований
1) холодильники бытовые: холодильники бытовые компрессионные; холодильники бытовые абсорбционно-диффузионного действия; 2) морозильники бытовые; 3) машины стиральные бытовые: машины стиральные с ручным отжимным устройством; машины стиральные полуавтоматические; машины стиральные автоматические; машины стиральные без отжимного устройства; 4) кондиционеры бытовые, электровоздухоохладители; 5) машины посудомоечные бытовые; 6) лампы электрические бытовые: лампы накаливания мощностью до 100 Вт; лампы люминесцентные низкого давления.	с 1 января 2011 года
1) телевизоры; 2) электродуховки бытовые, в том числе в составе электроплит кухонных бытовых; 3) лифты, предназначенные для перевозки людей (за исключением лифтов, предназначенных для использования в производственных целях): лифты пассажирские; лифты грузо-пассажирские.	с 1 января 2014 года

При этом, следует обратить внимание, что среди категорий товаров Таблицы 1 существует перечень категорий товаров-исключений, которые не должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в соответствии с приложением № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1222.

Категории товаров в пределах указанных видов и характеристики данных товаров утверждены приказом Минпромторга России от 7 сентября 2010 года № 769.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 10 Закона № 261-ФЗ, действовавшего до 14 декабря 2011 года, было предусмотрено требование об обязательной маркировке компьютеров, других компьютерных электронных устройств и организационной техники с 1 января 2012 года. Но изменениями в Закон № 261-ФЗ, внесенными Федеральным законом от 12 декабря 2011 года № 426-ФЗ, данные виды товаров были исключены из числа товаров, подлежащих обязательной маркировке. 

Важен также и способ подключения. Наливной шланг с помощью специальных фитингов, как правило, подключают прямо к трубе холодной воды. Эта задача значительно облегчается в совмещенных санузлах, где можно поставить разветвитель на трубу в том месте, куда подключен сливной бачок унитаза. Если шланг, ведущий к унитазу, старый, лучше его заменить, так как из-за подключения машины нагрузка на него увеличивается. Однако иногда машина располагается на кухне, а водопроводные краны выведены на кухню прямо из стены и подводящие воду трубы замурованы в стену. В этом случае необходимо пробить отверстие в санузел прямо внизу стены кухни (как правило, это отверстие делают так, чтобы оно было скрыто кухонным шкафом) и подключить машину к трубам в санузле. Многие считают, что подключение к крану горячей воды позволит сэкономить электричество. Это действительно так, однако, в нашей стране невозможна бесперебойная круглогодичная подача горячей воды, к тому же ее качество настолько низко, что придется дополнительно устанавливать фильтр, а его стоимость в сумме с периодами простоя сводит на нет весь энергосберегающий эффект. Рекомендуется все же подключать машину к трубе холодной воды. Организовывать ли слив в канализацию или пользоваться для этой целью ванной или унитазом – решать вам. Подключение к канализации требует дополнительных усилий, но после этого о проблеме слива можно будет забыть. Сливной шланг, опущенный в ванну или унитаз, - это просто, но перед стиркой необходимо постоянно проверять, не вынут ли он, иначе зальет все помещение. При размещении не в ванной слив обязательно должен подключаться к канализации.

Для расчёта экономической эффективности замены окон – рекомендуем Вам воспользоваться на портале «Энергоэффективная Россия» калькулятором энергосбережения: http://energosber.info/calc/window

Охлаждение нескольких помещений одновременно может происходить посредством бытовых или полупромышленных кондиционеров. Среди последних наиболее распространены канальные кондиционеры. Они похожи на сплиты тем, что состоят их двух блоков, однако, здесь внутренний блок монтируется в воздухоотвод. Охлажденный воздух через него подается в комнаты.

По мощности канальные кондиционеры различны, но для них, как и для сплитов, очень важна вентиляция помещения и поступление свежего воздуха. Некоторые монтажные фирмы не берутся за установку канальных систем, так как здесь необходимо сделать аэродинамический расчёт, который, по сути, не так сложен, но специалисты, которые могут это сделать, есть не во всех фирмах.

Канальные системы также различаются и по цене, но диапазон не так велик, как у сплитов. Просто сами они дороже, но обладают гораздо большей мощностью, и работают эффективнее, сберегая электроэнергию.

Канальные кондиционеры в жилых помещениях

Если невозможно качественно охлаждать помещение с помощью кондиционера-сплита, то предпочесть стоит канальную систему, так как в итоге она окажется более удобной и, может быть, даже экономичной.

Бытовой кондиционер проще установить, а для монтажа канальной системы нужны инженерные расчёты. Если этого не сделать, можно поплатиться некачественной работой и лишними затратами на ремонт, так что в итоге беспроектная установка обойдётся дороже.

Если домовладелец будет справляться со своими проблемами самостоятельно, то бизнесменам придется иметь дело с санитарными инспекциями, что опять же может привести к расходам.

Коттеджи

Применяя канальные системы, можно установить микроклимат в большом коттедже. И это будет гораздо более экономичный вариант, чем охлаждение воздуха в каждом помещении в отдельности.

Иногда потребитель хочет сэкономить и установить кондиционер только в одной комнате, а не во всем коттедже. Эту задачу легко решают современные системы, которые называются «умный дом».

Жилые комнаты

В те комнаты, которые хочет охлаждать хозяин, по воздухоотводам поступает прохладный воздух. Чтобы не нарушать интерьер комнат, воздуховыпускные устройства можно маскировать или закрывать красивыми решётками. Такие решения стоит заранее закладывать в проект.

Спальня

Точно установленная канальная система не издает шума при работе, так как в самом начале здесь устанавливаются глушители, в воздухоотводах воздух проходит с небольшой скоростью, решётки тоже выбираются с пониженным уровнем шума. Можно найти и иные варианты шумоизоляции.

Разумеется, внутренний канальный блок с вентилятором должен устанавливаться не в спальне, а в служебном помещении. Внешний блок, как правило, производит достаточно шума, поэтому лучше его монтировать не на стене дома, а где-нибудь на стене подсобного строения. Достаточная длина трубок с хладогентом позволит передавать воздух даже на значительные расстояния. При этом шум не нарушит покоя в вашем доме.

Канальные системы в городских квартирах

Городские квартиры тоже могут качественно охлаждаться с помощью канальных систем. Единственное препятствие – отсутствие служебных помещений и низкие потолки, которые не дают возможности спрятать воздухоотводы.

Вместо служебного помещения в квартире может использоваться верхняя часть прихожей или кухни. А спрятать воздухоотводы можно с помощью дизайнерского исполнения потолков.

Канальные кондиционеры на малых предприятиях

Основным плюсом здесь является то, что в местах присутствия людей канальные системы невидимы: видны только решётки, которые тоже можно замаскировать.

Ещё один плюс – можно встроить канальную систему в уже имеющуюся систему вентиляции. Это потребует перерасчёта, но зато это самый простой и быстрый способ совместить охлаждение и вентиляцию.

Особенно приятны эти преимущества там, где интерьер нарушать нельзя: на предприятиях досуга и питания.

При квалифицированном монтаже и правильной эксплуатации канальные системы прослужат без поломок более 10 лет.

Сейчас очень актуален вопрос установки кондиционера на кухне. Производители стали предлагать модели, сконструированные специально для кухонь. Хотя, если на кухне не ведётся бурная готовка, можно установить и обычный бытовой кондиционер. Однако в России пустую кухню трудно себе представить.

При приготовлении блюд частицы жира и копоти попадают во внутренний блок кондиционера, формируя в нем пожароопасный налёт. «Кухонные» модели производятся из специальных материалов, в них по максимуму устранены площадки для оседания жировых частиц. Кроме того, для кондиционеров нужна хорошая циркуляция воздуха для качественной работы, а в наших кухнях пока с эти проблемы.

тандартные сплиты работают в рамках только одной комнаты, поэтому не обеспечат прохладой весь дом или слишком просторную квартиру.

Если придётся устанавливать несколько сплитов, то это будет не лучший вариант, в отличие от полупромышленных мультисплитов и канальных кондиционеров. Поэтому кондиционер-сплит – это своеобразный компромисс на время: дом уже построен, а производить профессиональный монтаж некому, поэтому приходится довольствоваться кондиционером в одной комнате.

Та комната, в которой в основном находится вся семья, может охлаждаться кондиционером-сплитом. Мощность определяется количеством теплопоступлений, а модель зависит от ваших материальных возможностей. Сегодня производители предлагают модели различного дизайна, которые мало напоминают офисные и вписываются практически в любой интерьер.

Хороший кондиционер должен поддерживать заданную температуру в комнате при любой погоде, возможной в регионе. Чтобы этого достичь, холодопроизводительность должна уравновешивать нагрев воздуха внутри. Как определить количество тёплого воздуха?

Точно размер теплопоступлений можно выявить лишь с помощью научных расчётов. Все расчетные величины основаны на предположениях, что:

· Обычный человек в течение своей жизнедеятельности в офисе производит 100 Вт;

· Офисное оборудование работает на 30% своей мощности.

Самым главным фактором теплопоступления является солнечное излучение. Например, если окно офиса выходит на солнечную сторону, то тут уж не справится никакой кондиционер. Максимум солнечного излучения может достигать 1,4 кВт/м2, но в основном для средних широт России характерно излучение 500 Вт/м2.

Те, кто хочет самостоятельно вычислить размер теплопоступлений в помещении, могут воспользоваться специальной литературой. Существует пособие 2.91 к СНиП 2.04.05–91 «Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения». Но расчеты эти слишком сложные, поэтому большинство климатических фирм берут за основу свой опыт предыдущей работы и удельные величины.

Расчёты, основанные на удельных показателях, весьма приблизительны. Неприятным итогом неправильного расчета теплопоступлений может оказаться снижение производительности: кондиционер может не справляться с жарой или превышать нормальную мощность работы, что приводит к дополнительным расходам.

Правда, в обычных условиях даже при приблизительных расчетах этого не происходит. Времени на определение точных цифр уйдет немало, а результат может получиться тот же, что при использовании удельных показателей. Однако, если помещение нестандартное, лучше потратить это время, чтобы не сделать установку кондиционера бессмысленной.

Поскольку цена кондиционера часто напрямую зависит от его мощности, иногда заказчики экономят, решая купить менее мощный прибор. Но следует помнить, что разница должна быть не более 15% от необходимой мощности.

Если мощность слишком маленькая, то даже при нормальной работе кондиционер не будет обеспечивать охлаждение в течение всего лета. Нужен ли он тогда вообще? Только специалисты могут посоветовать рациональные способы экономии на основе учёта параметров помещения.

Одной из модификаций оконного кондиционера являются, так называемые сплиты. Они состоят из шумного наружного блока и маленького внутреннего. Блоки сообщаются проводами и тонкими медными трубками, по которым проходит хладогент. Цена на сплиты выше, чем на оконные кондиционеры.

Классификация сплитов по цене

1.     Товар-люкс – японские кондиционеры, которые служат долго, почти никогда не подводят, совершенны по своей конструкции.

2.     Средний класс – американские и европейские кондиционеры, которые немного уступают по качеству японским.

3.     Корейская продукция.

4.     Техника китайских производителей.

Нужно отметить, что техника производства кондиционеров сложна, поэтому доверять стоит только развитым технически странам. На самом деле, китайский кондиционер не слишком сильно отличается от японского аналога, но стоит гораздо дешевле.

Оконным называют моноблочный кондиционер, который устанавливается в оконном проеме или тонкой стене. В недавнем прошлом это был наиболее распространенный тип кондиционеров. Однако и в наше время, практически все производители предлагают оконные модели кондиционеров различной мощности. Наиболее простые из них могут только охлаждать воздух, более дорогие - имеют режим нагрева и пульт дистанционного управления. Все составляющие части оконного кондиционера находятся в одном корпусе, поэтому монтаж такого аппарата не составляет труда: он просто устанавливается в оконный проем. Большинство оконных кондиционеров способно осуществлять частичную вытяжку пропускаемого через аппарат воздуха (5-10%), в этом случае приток свежего воздуха в помещение происходит через неплотности в дверях и окнах. И, наконец, оконный кондиционер существенно дешевле тех же сплит-систем. Оконные кондиционеры могут работать не только на охлаждение, но и на нагрев воздуха (в режиме теплового насоса или с помощью электрического нагревательного элемента). По сравнению со сплит-системой, оконный кондиционер больше шумит и уменьшает площадь остекления, поскольку жестко привязан к оконному проему. Однако, благодаря относительной дешевизне, простоте монтажа, меньшему количеству фреона в системе, эти кондиционеры по-прежнему пользуются спросом. Для монтажа оконного кондиционера не требуется специальных навыков и инструментов, главное - избежать перекоса и не оставлять щелей между корпусом кондиционера и оконной рамой.

Для того чтобы предоставить потребителю четкую и объективную информацию относительно энергосберегающих возможностей климатического оборудования, бытовые кондиционеры, согласно новой директиве ЕС, должны обязательно снабжаться обозначением категории их энергетической эффективности.

Сведения, предоставленные на этикетке энергоэффективности, могут существенно помочь в выборе моделей, оптимально подходящих для каждого дома.

На данной этикетке обозначается категория энергетической эффективности оборудования, причем категория А соответствует максимальной величине этого показателя. Для простоты понимания на каждой модели будет указываться следующая информация.

1.    Наименование изделия

2.    Номер модели

3.    Категория - энергетическая эффективность подразделяется на 7 категорий: от А до G

4.    Тип кондиционера

5.    Уровень шума - внутренний блок/внешний блок

6.    Ежегодное потребление электроэнергии - вычисляется путем умножения полной входной мощности на 500 часов (средний показатель для года) работы в режиме охлаждения при полной нагрузке.

Коэффицент энергетической эффективности (ЕЕR) - чем больше величина ЕЕR, тем выше энергетическая эффективность.

Безусловно, бесшнуровые утюги имеют свою прелесть. Они получают тепло от подставки, которая включена в розетку. Такие утюги быстро нагреваются и избавляют вас от необходимости то и дело поправлять шнур.

Правда, их тепла не хватает, чтобы выгладить массивную вещь: пододеяльник или тяжёлые портьеры. На этот случай одним нажатием кнопки в подставке вы можете сделать из безшнурового утюга шнуровой.

Однако обычный утюг гораздо практичнее и дешевле. Главное, чтобы шнур крепился корпусу на подвижном шарнире, тогда это позволит избежать его поломок. Из последних разработок особенно удачной стали силиконовые шнуры: соприкосновение с подошвой утюга не вредит им, они не ломаются при изгибах и скручивании, да и длина стала более удобной – 2,5 метра.

Каждый из нас хоть раз в жизни, выходя из дома, мучительно вспоминал, а выключен ли утюг.

Большинство современных моделей выключаются автоматически, если вы забыли сделать это. Если утюг оставлен прямо на одежде и не двигается в течение 30 секунд, то он отключится и начнёт работать, как только вы стронете его с места. Если утюг лежит на боку, он отключится также через 30 секунд. Если утюг стоит вертикально, то автоматическое отключение произойдёт через 8 минут.

Конечно, такие утюги стоят дороже, но испорченная одежда или пожар в результате вашей забывчивости принесут гораздо больше убытков.

И потом, это сбережёт лишние киловатты, если вы одновременно делаете несколько домашних дел и часто отвлекаетесь.

Безопасность утюга выражается и в его ожоговой безопасности. Теперь не нужно плевать на подошву и трогать её пальцем, проверяя, достаточно или она нагрета. Некоторые модели снабжены индикатором остаточного тепла, который меняет цвет с чёрного на красный, когда температура подошвы высокая.

От мощности утюга зависит вовсе не максимальная температура его нагрева. Просто более мощный утюг нагревается быстрее и быстрее восстанавливается после усиленного выброса пара. В результате просто сокращается время глажки.

Как правило, пароувлажнение в обычном утюге составляет 15-30 г/мин, и если только вам не нужно разгладить настоящие джинсы или брезент, такого количества пара хватит. Во многих современных моделях утюгов есть функция «паровой удар», когда за одно нажатие выбрасывается до 85 г пара в минуту или 0,7 г моментально. При этом пар проникает даже в самую толстую ткань, поэтому утюг легко справляется с любыми заломами на самых плотных и непослушных тканях. Также это нужно для отпаривания труднодоступных мест: карманов, участков рядом с пуговицами и молниями.

В современных утюгах можно устанавливать количество подаваемого пара по необходимости (15 или 25 г/мин или 0,7 г за одно нажатие). Однако нужно помнить, что после усиленной подачи пара утюгу нужно некоторое время, чтобы вернуться к рабочей температуре.

Для равномерного распределения пара по поверхности, разработчики придумали размещать множество отверстий в определённом порядке. В обычных утюгах отверстия располагаются по кромке подошвы, но профессионалы выбирают утюги, где 70, а то и 100 отверстий покрывают всю подошву.

Качество работы современного утюга во многом зависит от характеристик его подошвы, которая является важнейшим элементом конструкции.

Изначально подошвы утюгов делались из чугуна. Их поверхность не была идеально гладкой и блестящей, в отличие от современных.

На сегодня самый экономичный вариант утюга – с алюминиевой подошвой. Алюминий очень хорошо проводит тепло, почти моментально нагревается и так же остывает. Для наилучшей гладкости производители применяют покрытие, которое называется «алютерм»; по своему блеску и гладкости оно сравнимо со стеклом.

Единственный недостаток алюминия – его слабая устойчивость к механическим воздействиям. Он легко царапается о металлические пуговицы и молнии. Само по себе это не страшно, но постепенно царапины забиваются пылью и частичками ткани. Это некрасиво выглядит, утюг начинает прилипать к ткани.

Кроме того, алюминиевая подошва как бы полирует шерстяные ткани, что приводит к появлению ненужного блеска, а это портит её внешний вид. Всё время же гладить шерсть через марлю крайне неудобно и непрактично.

Чтобы решить эту проблему, некоторые производители покрывают алюминиевые подошвы тефлоном. Это на самом деле помогает избежать прилипания и появления блеска, но тефлон легко царапается и имеет свойство быстро облазить.

Ещё одной альтернативой стало покрытие алюминиевых подошв слоем стеклокерамики. Поверхность подошвы рифленая, так что при повышенном давлении в районе выпуклых полосок разглаживаются даже самые глубокие складки.

Есть и более дорогие варианты утюгов, для подошв которых используется уже не алюминий, а куда более прочная нержавеющая сталь. Такой материал отлично скользит по ткани, устойчив к механическим повреждениям, быстро чистится. Правда, вес таких утюгов немного больше. Дольше и время их нагревания и остывания, ведь сталь проводит тепло не так хорошо, как алюминий.

Из стали делаются подошвы профессиональных утюгов. Качество последних моделей настолько высоко, что она превосходно скользит по ткани, а поцарапать её просто невозможно. Также появились стальные подошвы, в обработке которых используется сапфир – как известно, один из самых твердых минералов в мире. Посеребренные подошвы при своей высочайшей прочности крайне бережно относятся к тканям.

Некоторые производители покрывают подошвы утюгов титановой плёнкой. Её не могут поцарапать даже острые металлические детали на одежде. Правда, титан обладает низкой теплопроводностью, поэтому утюг долго нагревается и остывает. Зато, если утюг был случайно забыт, скажем, на кофточке из синтетической ткани, и к нему прилипли её расплавившиеся частицы, очистить утюг будет проще простого. Стоит лишь выключить его из сети и дать остыть: останется лишь смахнуть тряпочкой нежелательное загрязнение.

Интересным решением в развитии утюгов стала комбинация различных материалов при производстве подошвы. Например, покрытие алюминия нержавеющей сталью. Алюминий легко нагревается и остывает, а сталь придает ему прочность.

Также нержавеющую сталь покрывают особой эмалью, которая похожа на превосходно обработанный гранит. Такая подошва по прочности сравнима с гранитом. От боковых ударов её предохраняет алюминиевая кромка. Тончайшие ткани под такой подошвой – в безопасности. Сильное загрязнение можно без опаски соскоблить проволочной щёткой (с ним ничего не случится), а лёгкий налёт легко удаляется мягкой тряпочкой.

Ещё один вариант – покрытие алюминиевой подошвы обожженной керамикой. Такая подошва имеет приятный голубой цвет, очень гладкая и легко чистится. Отлично справляется даже с самыми прихотливыми синтетическими тканями.

Чтобы выяснить, какое покрытие подошвы утюга наиболее совершенно, специалисты независимой французской лаборатории CTTN оценили скольжение различных подошв под влиянием разных температур.

При низких температурах отлично разглаживают синтетику утюги с тефлоновой подошвой. А при высокой температуре лидирует керамическая подошва. А ведь ещё нужно брать во внимание прочность, лёгкость очистки, наконец, цену. Так что каждый потребитель должен выбирать утюг в зависимости от того, что нужно именно ему.

Обычная современная электрическая плита потребляет огромное количество электроэнергии. Даже самая экономичная конфорка расходует не менее 1 кВт, а уж остальные от 1,5 до 3 кВт и даже больше.

Но в плите есть ещё и духовка, а в современной духовке есть два электронагревательных элемента (мощностью от 2 кВт и более), гриль (также около 2 кВт), конвекция, которая потребляет столько же. При этом плита (а тем более духовка) включается не на несколько минут, а работает часами. Если умножить потреблённые киловатты на количество часов, получится немаленькая цифра, которая неизбежна при нормальном ведении хозяйства. Таким образом, электрическая плита (как и холодильник) – один из самых необходимых и дорогих бытовых приборов.

Фирмы-производители ищут выход из этой ситуации, и конкурентным преимуществом в последнее время становится именно экономичность плиты. Изобретаются всё новые конструкции конфорок и нагревательных элементов духовок, которые достигают нужной температуры гораздо быстрее, чтобы энергия не терялась в воздухе.

Обновляется и теплоизоляция духовок. Дверцы духовок закрываются почти герметично, а сами духовки освещаются изнутри так, чтобы готовность блюда можно было оценить, не открывая дверцу лишний раз и не теряя драгоценное тепло.

Гриль тоже становится более экономичным. В современных духовках верхний нагреватель состоит из двух элементов (варио-гриль переменной площади): при готовке крупных блюд можно запустить в работу весь гриль и обойтись малой площадью для разогрева или приготовления небольших объёмов пищи.

Многие духовки могут работать в режиме конвекции. На задней стенке установлен конвекционный вентилятор, который производит мощный приток горячего воздуха от нагревательного элемента. Это дает равномерное распределение тепла в духовке. Благодаря этому даже крупные куски еды отлично пропекаются, а расход электроэнергии снижается на 30%. Если провести аналогию, то это выглядит таким образом: кусок мяса на вертеле вращается не вокруг стационарного источника тепла, а горячий воздух циркулирует вокруг куска мяса.

Если в конструкции духовки есть встроенная микроволновка, то фактически это приводит к снижению расхода электроэнергии вдвое, а время приготовления сильно ускоряется.

Существуют разные типы нагревательных элементов на варочной поверхности современных электрических плит. Обычные, с чугунными конфорками в обиходе ещё называют «блинами». Последним словом стали керамические нагревательные элементы. Стеклокерамика – достаточно прочный и надёжный материал, хотя и очень дорогой. Немногие могут себе его позволить. Хотя такая плита не только удобна и красива, но и позволяет существенно снизить расход электроэнергии. Её поверхность обладает повышенной проводимостью тепла. Правда, необходимо следить, чтобы она была сухой и чистой, так как грязь затрудняет теплопередачу.

Морозильный шкаф нужно располагать в прохладной комнате, где есть хорошая вентиляция. Лучше всего – у наиболее холодной наружной стены, но прямые солнечные лучи не должны на него воздействовать, а различные источники тепла (плиты, батареи) должны находиться как можно дальше. Если это невозможно, лучше поставить теплоизоляционные панели.

Нельзя складывать в морозилку горячие продукты: они должны остыть хотя бы до комнатной температуры.

Необходимо регулярно размораживать морозилку, ведь толстый слой льда снижает качество заморозки продуктов, приводит к увеличению затрат на электроэнергию. Холодильники с системой автоматического размораживания «NoFrost» или «Frostfree» избавят от этой проблемы, но добавят шума в доме.

Хорошо, если холодильник будет всё время заполнен. Это позволит сохранять постоянную температуру внутри и частота включения компрессора снизится. При неожиданном отключении электричества, еда не начнёт оттаивать.

Не стоит без надобности открывать дверь и долго держать её открытой.

Нужно постоянно регулировать температуру в зависимости от количества продуктов внутри холодильника. Вовсе не обязательно поддерживать сильный холод в морозилке, если продукты будут храниться там не очень долго.

Казалось бы, сегодня в работе холодильников предусмотрена любая мелочь, но от поломок невозможно застраховаться. Каковы наиболее частые их причины:

Самой главной причиной является человеческий фактор. Люди не соблюдают самые простые правила эксплуатации, невнимательно относятся к инструкциям по применению, забывают об элементарных вещах. Холодильник выходит из строя гораздо раньше, чем указано в сроке его эксплуатации просто потому, что используется совершенно неправильно.

Фирма-производитель всегда сопровождает свою продукцию подробными техническими характеристиками и правилами эксплуатации. Большинство из них сводятся к одним и тем же принципам.

Промежуток между стеной квартиры и задней панелью холодильника должен быть хотя бы 10 сантиметров. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха и своевременное охлаждение нагревающейся панели.

Не стоит встраивать холодильник в шкаф или нишу; циркуляция воздуха здесь ограничена. Это опасно не только для техники, которая может выйти из строя из-за перегрева, но и из-за вероятности возникновения пожара. Впрочем, в кухонных гарнитурах со встроенной бытовой техникой такой опасности нет: там учтена необходимость вентиляции вокруг холодильника.

Розетку, в которую включен холодильник, лучше не использовать для другой техники.

Еду в холодильнике нужно держать плотно завернутой в пищевую плёнку. Или же помещать в тщательно закрытую посуду. Это не позволит неприятным запахам испортить продукты, защитит полки от загрязнения, обезопасит испаритель морозильной камеры.

Ни в коем случае нельзя использовать острые предметы для откалывания льда при разморозке. Это большой риск сломать испаритель морозильной камеры. Если открыть дверцу, лёд будет сходить немного дольше, но безопаснее.

Если предполагается, что холодильник какое-то время не будет работать, нужно его разморозить, хорошенько вымыть изнутри и высушить. Дверь холодильника во время его простоя не нужно держать закрытой: пусть воздух свободно циркулирует изнутри. Проветривание не даст появиться неприятному запаху, причиной которого обычно становится высокая влажность.

Ежегодно следует очищать от пыли и копоти решётку, расположенную на задней стенке холодильника (это конденсатор). Загрязнения снижают теплообмен между конденсатором и воздухом в помещении, а это увеличивает затраты электроэнергии существенно уменьшает срок работы мотора-компрессора.

Зачастую полезной функцией может оказаться наличие таймера. Можно отложить стирку на определенное время и, например, получить партию свежевыстиранного белья, придя с работы. Однако не следует злоупотреблять данной функцией, потому что в случае проблем во время стирки вы можете прийти в затопленную или загоревшуюся квартиру.

Стиральная машина со встроенной сушкой может решить множество проблем. Отпадает необходимость вывешивать белье и ждать пока оно высохнет, тем не менее, у этой функции тоже есть свои недостатки. Надо помнить, что стиральная машина с максимальной загрузкой может высушить не больше 2.5 кг белья. Сушка в машине приводит к быстрому изнашиванию белья, рекомендуется даже недосушивать белье, чтобы оно не заминалось.

Следующее, с чем следует определиться – это класс энергоэффективности машины. До недавнего времени на буквы на специальной наклейке обращалось не так уж много внимания, однако в последнее время люди все чаще и чаще задумываются о необходимости беречь электроэнергию. Именно эти буквы определяют, насколько экономно данная машина расходует электричество. Классы маркируются латинскими буквами от А до G, где А – самый высокий, а G – самый низкий.

Существует три параметра, по которым оценивается количество потребляемой энергии: класс энергопотрбления, класс эффективности отжима и класс эффективности стирки.

Класс энергопотребления определяется тем, сколько киловаттчасов расходуется на стирку 1 кг белья в режиме "Стирка хлопка при t=60°C". Для класса А этот показатель должен быть менее 0,19 кВтч/кг. Для класса G он может быть более 0.39 кВтч/кг, но стоит задуматься, а нужна ли стиральная машина с таким низким классом.

Класс эффективности отжима определяется не количеством оборотов в минуту, как может показаться, а остаточной влажностью. Она определяется по отношению веса воды, оставшейся в ткани после окончания процесса, к весу сухой ткани. Здесь нет прямой зависимости от количества оборотов в минуту, потому что отжим – сложный процесс, зависящий от баланса вещей внутри барабана, и отжим на полных оборотах занимает сравнительно немного времени, а влага теряется во время всего цикла.

Класс отжима	A	B	C	D	E	F	G
Остаточная влажность	менее 45%	45%-4%	54%-63%	63%-72%	72%-81%	81%-90%	более 90%

Процесс определения класса эффективности стирки тоже весьма непрост. Cуществует целая индустрия средств для испытания стиральных машин. На каждом заводе есть эталонная машина Wascator ручной сборки от ELECTROLUX. Производится специальная загрязненная ткань (одна полоска чистой ткани для сравнения и 4 полоски с типичными загрязнениями), компанией HENKEL производится специальный стиральный порошок для тестов. Образцы стирают в эталонной и тестируемой машинах в течение 1 часа при температуре 60°C, а после исследуют на специальном приборе – фотоколориметре, который определяет белизну ткани, т. е. количество отраженного ею света. По соотношению показателей белизны ткани из испытываемого прибора и машины-эталона и определяется индекс эффективности стирки. Для класса А этот индекс должен быть меньше 1.03, для класса G допустим индекс больше 0.88.

Класс эффективности стирки	A	B	C	D	E	F	G
Индекс эффективности стирки	менее 1,03	1,02-1	0,99-0,97	0,96-0,94	0,93-0,91	0,9-0,88	более 0,88

Важен также и способ подключения. Наливной шланг с помощью специальных фитингов, как правило, подключают прямо к трубе холодной воды. Эта задача значительно облегчается в совмещенных санузлах, где можно поставить разветвитель на трубу в том месте, куда подключен сливной бачок унитаза. Если шланг, ведущий к унитазу, старый, лучше его заменить, так как из-за подключения машины нагрузка на него увеличивается. Однако иногда машина располагается на кухне, а водопроводные краны выведены на кухню прямо из стены и подводящие воду трубы замурованы в стену. В этом случае необходимо пробить отверстие в санузел прямо внизу стены кухни (как правило, это отверстие делают так, чтобы оно было скрыто кухонным шкафом) и подключить машину к трубам в санузле. Многие считают, что подключение к крану горячей воды позволит сэкономить электричество. Это действительно так, однако, в нашей стране невозможна бесперебойная круглогодичная подача горячей воды, к тому же ее качество настолько низко, что придется дополнительно устанавливать фильтр, а его стоимость в сумме с периодами простоя сводит на нет весь энергосберегающий эффект. Рекомендуется все же подключать машину к трубе холодной воды.

Организовывать ли слив в канализацию или пользоваться для этой целью ванной или унитазом – решать вам. Подключение к канализации требует дополнительных усилий, но после этого о проблеме слива можно будет забыть. Сливной шланг, опущенный в ванну или унитаз, - это просто, но перед стиркой необходимо постоянно проверять, не вынут ли он, иначе зальет все помещение. При размещении не в ванной слив обязательно должен подключаться к канализации.

Прежде всего, стоит внимательно прочитать инструкцию, а также воспользоваться консультациями специалистов при монтаже и подключении прибора.

Вытяжку нельзя подключать к вентиляционным отверстиям, предназначенным для других агрегатов, которые получают питание не от электричества (дровяная плита, например). Длина канала не может быть больше 4 метров, а изгибов и наклонов должно быть как можно меньше.

Вытяжка не может использоваться как дополнительная полка на кухне.

Запрещено готовить горящую пищу под вытяжкой, так как открытое пламя при взаимодействии с угольными фильтрами может спровоцировать пожар. Это касается и длительной жарки: масло может вспыхнуть от перегрева. В этом случае нужно сразу же отключить воздухоочиститель и плиту.

Чтобы вытяжка служила дольше, лучше использовать её при минимальной скорости вращения вентилятора, если условия на кухне обычные и включать форсированный режим только при большом скоплении в воздухе нежелательных примесей.

Включать вытяжку лучше за несколько минут до начала приготовления еды, и не выключать, пока воздух полностью не очистится.

Если вместе с вытяжкой в кухне работают приборы, использующие воздух для горения (газовые плиты), нужно обеспечить поступление свежего воздуха, так как воздухоочиститель втягивает его.

Чистить фильтры нужно регулярно. Во-первых, чистый фильтр обеспечивает более качественную очистку воздуха. Во-вторых, из забитого фильтра на конфорки может стекать жир, а это пожароопасная ситуация. Частота замены фильтра зависит от интенсивности приготовления еды и её качества (жирная или лёгкая пища).

Ещё одним фактором является воздух в кухне. При сухом воздухе очистка проходит более качественно и быстро, а при влажном фильтры начинают работать хуже. Некоторые модели оснащены индикаторами замены фильтра. По ним можно понять, что фильтр пора заменить или очистить.

Мыть вытяжку следует мягкой тряпкой и средством для мытья посуды. Перед этим прибор нужно выключить из сети. Жировой фильтр легко вымыть в горячей воде с помощью средства, растворяющего жир.

Существует термин «кратность воздухообмена». Это отношение очищенного за час воздуха к объему кухни. Нормальным считается показатель от 6 до 12, то есть за час воздух в кухне должен обновиться 6-12 раз. Например, если объем кухни 25 м3 (то есть высота 2,5 м, а площадь 10 м2), то 6 раз воздух обновится при производительности вытяжки 25*6=150 м3/час, а 12 при 300 м3/час.

Если предполагается, что воздухоочиститель будет работать только в режиме вытяжки, то важным фактором выбора может стать напор воздуха (единица измерения – паскали или миллиметры ртутного столба). Если воздухоочиститель находится на первом этаже, а отверстие вентиляции несколькими этажами выше, то нужно обеспечить напор, способный преодолеть вес столба воздуха в канале вентиляции.

К эстетическим параметрам относятся конструкция и дизайн вытяжки, которые соответствуют интерьеру кухни.

По этим параметрам выделяют несколько основных видов вытяжек:

- Свободно устанавливаемая;

- Интегрированная (полуинтегрированная);

- Каминная;

- Островная.

Свободно устанавливаемая вытяжка может монтироваться на стене без полок сверху, а можно подвесить над ней короб в виде кухонной полки. Правда, у этой конструкции будет удалено дно, чтобы через него выводился воздух. Интегрированная вытяжка полностью встраивается в кухонную полку.

Каминная вытяжка также крепится на стене и напоминает кожух над камином.

Островная вытяжка крепится к потолку. Её размещают над кухонным островком: рабочим столом, который находится не вдоль стены, а в центре кухни.

Высота, на которой любая вытяжка должна располагаться над плитой, должна быть:

- 465 мм для электрических плит

- 650 мм для газовых плит

- 700 мм для плит, работающих на дровах или угле.

Покупая вытяжку, нужно оценивать как технические, так и эстетические показатели. Технические – мощность (единица измерения – м3/час), то есть объём воздуха, который проходит через вытяжку за час работы. Для маленькой кухни, хозяева которой пользуются плитой не так часто, оптимальным вариантом будет вытяжка мощностью 150-300 м3/час. Для семьи из 3-4 человек лучше выбрать мощность 400-500 м3/час. Обычно вытяжка может работать в трех режимах мощности: минимальном, среднем и максимальном. Первый – почти бесшумный и самый экономичный. В экстренной ситуации, если вдруг что-то горит, можно переключиться на максимум.
Как уже было сказано, в фильтрующем режиме помимо жирового устанавливается и угольный фильтр, поэтому производительность вытяжки немного снижается: вентилятору нужно принудительно направить воздух сквозь ещё один фильтр. Так что если в режиме вытяжки воздухоочиститель пропускает 230 м3/час, то в режиме рециркуляции – только 200 м3/час.

Мощность прибора, помноженная на его время работы есть потребленная энергия. Первоначально необходимо узнать мощность прибора. Эту информацию можно найти на самом электроприборе (должна быть наклейка или шильдик с техническими характеристиками) или в его паспорте (руководстве по эксплуатации). Мощность указывается в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт). Время работы прибора индивидуально для каждого потребителя. Зная мощность прибора (кВт) и оценив общее время работы (час) получаем потребленную энергию (кВт*ч) за определенный период времени. В документах, прилагаемых к технике или на самом приборе, также можно найти этикетку энергоэффективности с указанием среднего годового потребления данным электроприбором.

Энергоэффективность – это способность техники (бытовой, промышленной) рационально использовать потребляемые энергоресурсы при выполнении тех функций, для которых она предназначена. Энергоэффективность каждой модели бытовой (промышленной) техники определяется в специальных лабораториях на основе анализа и тестирования энергопотребления. После чего проводится маркировка энергоэффективности этой модели: присваивается определенный индекс энергоэффективности, фиксируемый в технической документации, который наносится на изделие в виде этикетки.
Шкала энергоэффективности для всех групп маркируемых изделий разбивается на несколько классов. Существует всего 7 основных классов энергоэффективности. Это – A, B, С, D, E, F и G. Последнее время появились также и дополнительные классы: А+ и А++. Самый эффективный класс – это класс А++ (из основных А). Самый неэффективный – это класс G.

СВЧ вдвое экономичнее, чем электроплиты. Правда, при установке микроволновку нужно обязательно заземлить или хотя бы «занулить». Нужно помнить, что подсоединение очень мощного провода к изношенной проводке может привести к пожару.
Современные микроволновки сделаны из материалов, которые максимально уменьшают теплопотери, быстро нагреваются и дольше сохраняют тепло. Использование одновременно нескольких режимов (гриля и конвекции, например) сильно сокращает время приготовления. А уж инвертор дает уменьшение времени приготовления на 10%, а расход энергии снижает на 15%!
Покрытие печи – один из главных факторов экономии электроэнергии. Скажем, биокерамическая эмаль уменьшит время на 11%, а потребление электроэнергии 9,5 %. При этом витамины в продуктах сохранятся почти полностью.
Многие потребители не хотят приносить в свой дом микроволновку, чтобы не подвергнуться вредному излучению от неё. Но стоит тщательно изучить инструкцию по эксплуатации, и становится понятно, что всё не так страшно.
Что такое микроволны? По сути, они похожи на электромагнитные волны, с помощью которых работают радио и телевидение. Так что эти «страшные» волны и так есть в любой квартире. Микроволны имеют частоту 2450 МГц. Их испускает магнетрон (в более совершенных печах это инвертор). Энергия волн попадает внутрь печи через отверстия в стенках. При проникновении в продукты энергия превращается в тепло. В СВЧ-печи продукты нагреваются под воздействием волн на молекулы воды, которые всегда есть в пище. Колебания молекул приводят к внутреннему трению, и вода начинает испаряться, а это ускоряет приготовление блюда (поэтому всегда стоит прикрывать его крышкой).
Когда блюдо готово, оно, конечно же, ничего не излучает. Как и сама печь – металлический корпус камеры экранирует волны. Даже стеклянная дверца в этом смысле совершенно безопасна: частая металлическая решётка волн не пропускает.
Правда, при загрязнении уплотнителей между дверцей и печью может быть некоторая утечка микроволн, но этого можно избежать, если всё время следить за чистотой печи.
О нарушении герметичности могут оповестить помехи в работе телевизора, радио или мобильного телефона. Нужно убедиться, что дверца чистая и не деформирована, и, если видимых причин нет, показать печь мастеру.

Машины с фронтальной загрузкой, как правило, производятся в трех размерах: стандартные глубиной 60 см, узкие глубиной 45 см и компактные. Стандартные машины подходят семьям из трех и более человек, так как стандартная загрузка белья в них составляет 5 кг (некоторые производители предлагают модели с загрузкой 6 или даже 7 кг, и это соответствует истине, однако, качество стирки при полной загрузке будет значительно ниже). Одному человеку или семейной паре больше подойдет машина с загрузкой сухого белья 3.5-4 кг, в ней можно будет стирать небольшое количество белья, не ожидая, когда накопятся грязные вещи одного типа, или не тратя лишней энергии и воды. Компактные машины отличаются тем, что могут войти под раковину, правда, раковина должна иметь тип "кувшинка".
Мнение о том, что машины с фронтальной загрузкой лучше (чаще всего этот выбор мотивируется тем, что фронтальную загрузку имела всем известная "Вятка") не соответствует действительности, – современные машины с вертикальной загрузкой ни в чем не уступают машинам с фронтальной загрузкой. И делать выбор между ними стоит опять же исходя из способа размещения.

Чтобы принять верное решение при покупке холодильника, нужно разбираться в его характеристиках, понимать терминологию и основные принципы работы. Несколько практических советов помогут упростить процесс выбора.
В первую очередь покупателя интересует, сколько электроэнергии сможет потреблять новый холодильник, и не будет ли он слишком сильно шуметь.
На инструкции холодильника или морозильной камеры есть особый вкладыш, в котором содержатся все эти данные. Они располагаются в определённом порядке:
- название холодильника;
- модель холодильника;
- класс энергоэффективности, характеризующий уровень потребляемой мощности (существует 7 ступеней: A, B, C, D, E, F, G). От уровня показателя зависит качество холодильника. А – превосходная оценка, В и С – хорошие оценки, D – удовлетворительное среднее значение, E и F – низкие оценки, G – максимально низкая оценка;
- количество энергии, расходуемой в год в кВт. Эта характеристика позволяет оценить, насколько экономична данная модель;
- полезный объём холодильной и морозильной камеры – указывается в литрах;
- различные температурные режимы морозильной камеры: 3 звёздочки – температурный минимум внутри минус 18° С, 4 звёздочки – минус 24 ° С.
- уровень шума включенного холодильника. При показателе 38 дБ – холодильник будет работать почти бесшумно.
Холодильник из всех домашних приборов является самым энергоемким, поэтому, класс его энергоэффективности – один из наиболее важных критериев при выборе. До недавнего времени высшим классом, который мог красоваться на энергетической этикетке холодильника был класс А. Но постоянное совершенствование бытовой техники в последние годы привело к тому, что этот класс «обесценился». Сегодня изделиям, наиболее совершенным с точки зрения расходования электроэнергии, присваиваются более высшие классы А+ и А++.
Чтобы заработать класс А, холодильник должен иметь энергопотребление не выше 42% от нормативной величины. На оценку А+ может претендовать только то изделие, которое тратит от 30% до 42% расчетного норматива. Высший класс А++ получает холодильник, чье энергопотребление не выше 30% от норматива.
Чем выше экономичность бытовой техники, тем выше ее цена. Однако, выбор в пользу более дешевой, но менее эффективной техники не всегда оправдан, поскольку нужно учитывать не только стоимость покупки, но и стоимость эксплуатации. При высокой стоимости электроэнергии дополнительные затраты на приобретение эффективной техники окупаются.

Энергоэффективность – это способность техники (бытовой, промышленной) рационально использовать потребляемые энергоресурсы при выполнении тех функций, для которых она предназначена. Энергоэффективность каждой модели бытовой (промышленной) техники определяется в специальных лабораториях на основе анализа и тестирования энергопотребления. После чего проводится маркировка энергоэффективности этой модели: присваивается определенный индекс энергоэффективности, фиксируемый в технической документации, который наносится на изделие в виде этикетки. 
Шкала энергоэффективности для всех групп маркируемых изделий разбивается на несколько классов. Существует всего 7 основных классов энергоэффективности. Это – A, B, С, D, E, F и G. Последнее время появились также и дополнительные классы: А+ и А++. Самый эффективный класс – это класс А++ (из основных А). Самый неэффективный – это класс G.